金泽散步 | 晴耕雨读
数次金泽旅行后的一些感受，非常个人的评价，但也许恰好有能引起共鸣的部分。
女人河
金泽市内有两条河，泉镜花到过的浅野川，被称为女人河，宁静且忧郁。
这里靠近东茶屋街，几乎大部分游客都会经过，但众人只是匆匆一瞥便去旧町屋拍照了。独自在桥下散步，一直走到天黑，眺望远处的万家灯火，那些茶屋街的暖帘之后，坐着西装革履的客人和不知从哪里来的艺妓，忆起京都白川。
男人河
金泽过去被称为「小京都」，但他们早已退出了这个有40多个城市的组织，因为金泽并不喜欢被别的城市所定义。
浅野川的茶屋很有京都风情，但最能让人忆起古都的，大概是犀川。
与浅野川相对的，犀川被金泽人称为男人河，第一眼瞥见，就觉得他与鸭川非常相似，无论是河的结构、桥的位置、两岸的建筑，亦或者是远方山脉的借景。
由河岸眺望河边跑步的人，好似回到了先斗町的旅馆，对面有一支尚未败掉的樱花。
黑糖布丁
4年前第一次到金泽时，便把东出咖啡作为日常基地之一。
东出的菜单非常简单，除了多种咖啡可选之外，只有黄油和果酱两种吐司，原来的隐藏菜单黑糖布丁，现在似乎成了常备，鸡蛋、生奶油、牛奶和香草荚为原料，黑糖与咖啡的苦味形成化学反应，成为每天早上的裹腹之选。
吧台总是被常客所占据，在别的城市极少会一天去一家咖啡馆二次，在这里却是常态，因为酒店大多在主计町附近，很容易经过这里。店主已经在这干了30年，在北陆新干线开通后，很多杂志来采访他，他的回答也非常实在，「我做不了有风格的店，只能做一家让大家喜欢来喝咖啡的店。」
每次坐下之后，点好咖啡，默默地看他手冲，然后买上一两包咖啡豆走人。店主从来没有多余的话，推门出去时，也只是默默注视着门口点点头。金泽已经是观光都市了，只是这里的商人们似乎还没转过弯，还是冷漠地专注于自己的事。
京都人外热内冷，金泽刚好相反，外冷内热，也许他们确实不善于交际。
金泽城
金泽人这种表面上高傲的性格，多少和历史有关。江户幕府成立后，金泽的领主前田家领有加贺、越中、能登三国120万石，成为当时最大的大名，此后一直统治290年。现在的金泽也经常以「加贺百万石」自居。
金泽城石川门以石川桥与兼六园连接，桥下的地区过去被称为百间堀，当年佐久间盛政攻下尾山御坊时，在此地开始建造金泽城。
后来前田家被封至加贺，前田利家死后，德川家康将坐拥百万石实力的前田家视为眼中钉，以涉嫌谋反为由，要求新家督前田利长将母亲芳春院送至江户为质。利长最终提前隐退，将家督传给弟弟利常，利常娶了家康孙女珠姬，两家从此交好。百间堀作为珠姬居住的地区，建造了很多江户风的建筑，作为前田家称臣于德川的友好之举。
两家交好也使得前田家能够在江户时代维持290年对金泽的统治，进入和平时代后，为了发展经济，前田家四处招揽工匠来金泽、高冈居住，并给予其诸多优待，金泽的工艺传统至今已有超过400年，因此被视作「传统工艺之城」。
水户黄门
兼六园之名，意指六胜。
宏大、幽邃、水泉、人力、苍古、眺望。
作为江户时代代表的池泉回游式庭园，这里也是前田家的御用庭园，多处展现着领主的威光。
霞池是以琵琶湖为模版，和瓢池间通过黄门桥连接，加贺三代目前田利常被称为加贺的黄门大人，这黄门桥与狮子严，表现得是谣曲「石桥」。
石桥是能乐中最为豪华勇壮的曲目，曲终时桥上出现狮子，牡丹乱舞，祈祷国土安稳。
狮子是百兽王，牡丹则是百花王，王与王的组合，暗喻着前田家作为江户时代最大大名的高贵身份。
白
21世纪美术馆是西泽立卫的作品，我只在初来时进去过一次，后面就都是路过而已。
在金泽城和兼六园附近，占地面积如此大的美术馆，却非常自然地与城市融为一体。部分艺术品在馆外草坪上展出，可以免票参观，作为市民能够使用的公益设施存在。
白色的屋顶与重修的金泽城呼应，金泽天气变化剧烈，时而阳光洒落，时而阴云密布，白色最善于在多变的天候下展现风情。
很多城市在拼命保护古建筑，金泽在这件事上更为开放，他们在古建筑的遗迹上建造现代建筑，为城市注入新的风貌。四方屋顶在尖角的古建筑群里毫无违和地存在着。
金泽咖喱
数年前，在东京吃到金泽的连锁咖喱curry go go（好像是这个名字，是一只猩猩作为产品代言）时，觉得非常普通，对于金泽咖喱这并未留下太好的印象。
大概是因为这件事，走进美术馆附近的TURBAN CURRY本店时，心中是没什么期待的。老板娘有着金泽人特有的冷漠，在客人点菜前一言不发，另一位中年女子正在教年轻学徒，菜单有猪排、汉堡排、香肠，还有包括以上三种的set。
1971年的老铺，味道与价格是相符的，咖喱虽然浓厚，香味却不足，辛辣也没有什么特色，汉堡排的质量不佳，淀粉较多。邻座的金泽阿姨打电话给老公交代着家事，思乡之情意外而短暂地涌出。
二八荞麦
香林坊和木仓町附近都有很多居酒屋和小料理店，不过里面的热络气氛总令独身客人有一种难以接近感，于是前往金泽朋友推荐的更科藤井。
晚7点，店内尚无一名客人，坐下后店主直接拿来小黑板，「这里是现在的季节荞麦。」
「先给我啤酒吧，我想喝一点酒。」
他用眼神默默扫了一下客人，将酒肴部分的菜单递过来。
与乌冬和拉面屋不一样的是，荞麦屋都会卖很多酒肴，先吃几道菜，喝点酒，最后再吃荞麦，是江户时代传下的习惯。
烤海苔配盐海胆，品质不错，此时一组外国人和一个日本人模样的人进来，店主直接给了日本人酒单，看起来是常客，两位外国人则是每人直接点了一碗面。
「你们从哪里来？英国？今天的客人都是外国人啊，中国、英国、还有意大利。」
看到我抬头看他的眼光，店主用嘴努了一下眼前一口流利日语的亚洲面孔女生，「她是从意大利来的。」
作为一个冷荞麦主义者，最后的〆是季节限定的茗荷荞麦。
1700日元，强硬的价格设定，不输东京的味道。
城市酒店
这里植入一间酒店会不错，遗憾的是并没有。
下一个。
禅
铃木大拙馆是谷口吉生设计的建筑，他极为擅长通过建筑来表达人的特性，之前去过的香川县猪熊弦一郎美术馆、东山魁夷濑户内海美术馆都留下深刻印象，在网路和杂志上又多次看到铃木大拙馆的照片，于是决定一往。
铃木大拙是佛教哲学家，不过馆内并没有多少介绍他的文字和展品，中庭有一座庵一般的白色建筑，里面是15支半叠大的椅子。北陆当天正下着太阳雨，坐在庵内眺望庭园，水、天、植物的表情变化，让人浮想联翩。
这里并不是那种了解一个人生平和伟业的地方，而是大拙的精神所在，庵里面的椅子，就是他招待客人的茶室。坐在这里会出现很多平时少有的想法，大拙想在这里建立一个找回自己的对话空间，它的宝贵之处在于，生活中平时不太有能让我们平静下来思考某些事情的地方。
尾山御坊
1488年，于加贺诞生的自治体曾在日本维持长达百年，以战国时代的环境来讲，这一点无异于奇迹。
加贺即现在的金泽，以信仰中心「金泽御堂」建立为契机，这其中的御堂与大阪御堂筋的御堂相同，过去位于现在的金泽城址。
《天文日记》中曾写道，天文十五年，石山本愿寺的木佛、御影、名号等送至金泽的坊舍下，这是金泽自治体成立于当时的证明。金泽御堂又称为尾山御坊，其中御山指本愿寺，尾山则指其位于小立野台地的尾巴部分。
尾山神社
以尾山为中心，寺院为主体，金泽城下町迅速扩展，开始形成自治体。即使当时的领主来征税，也不予理会，城四面有沟渠，寺内有僧兵防卫，金泽作为城市的开端，正是建立寺内町的时期。
尾山御坊被消灭后，前田家开始了长达300年对金泽的治理。日本从战国至江户时代，大部分地区都是领主不断更换，战争、灾害频繁，金泽成为极其少有的，在数百年历史中有着极长的自治经历，并由单一领主长期统治的地区。
加贺百万石的背后
北陆新干线开通后，金泽成为日本屈指的观光都市，媒体纷纷前来报道，「有着数百年历史的城下町」、「加贺百万石的居城」、加贺友禅、酒、漆器，金泽的标识物，几乎都和历史传统有关。茶屋街和兼六园、男女河的风情，也让人联想到很多日本传统的画卷。
不过，在数次到访金泽，每次在城中随便住上一阵后，我对这种判断稍微产生了一些疑问，金泽真的是注重传统的城市吗？
过去，京都被称为前卫都市，这是因为京都在守护传统的一面之外，实际上也是日本最为接受新事物的城市之一。路面电车、牛肉、面包，都是最先在京都流行起来，京都复古的城市表面下，隐藏着京都人对前卫的追求。
也许，金泽的表面下也有一些外界不易探察的东西。
金泽人有着与观光都市不相称的冷漠，他们总是专心做自己的事，很少会对什么人或事大惊小怪。也许，金泽人只是坦然接受外界所给予的传统都市标签，然后在这种表相下生活着。
这大概和金泽那段自治的历史有关，如果说京都人是高傲的，那么金泽人则是充满了反骨，他们尊重权威，但骨子里具有强烈的自尊和独立性。
这种精神让金泽有条不紊地按照自己的步调发展，不是模仿京都，而是建立只有金泽才有的风景。
过去，从东海道新干线由东京前往京都时，会路过东寺，京都人说，看到东寺的五重塔，就感觉到回家了。而京都塔的出现，似乎搞错了京都站塔的出现顺序，京都人很难接受象征性的五重塔被新建筑抢走风头这件事。
金泽并没有京都塔这样违和的建筑，所有的新建筑都有着充足的个性，但它们都以不干扰旧秩序的方式存在着。
守护传统很重要，创造能够成为未来传统的现代作品更加重要。
这股风气早已在金泽的血液中流淌。
图文／周磊
专栏作者、撰稿人
以发现能够实现理想生活状态的日本为主题，展开酒店、餐厅、旅馆等相关写作。
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1000日元～
🍷伦敦屋酒场
老派酒吧，适合喜欢威士忌的独行客，食物平平。
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